СОВЕТЫ ПРОФИ:

Секреты холодного пуска: как завести машину в морозы:

Зима, в предыдущие годы баловавшая нас отсутствием снега и сильных морозов, видимо решила в этот раз отыграться по полной программе. Сегодня мы предлагаем вспомнить несколько хитростей, которые могут помочь вам завести машину в такой лютый холод.
Вот уже почти месяц по утрам во дворах спальных районов «поют» прокручивающиеся впустую стартеры. Кто-то, вооружившись «крокодилами», начинает день с поисков «доброго самаритянина», некоторые спешат в магазины за новыми аккумуляторами, а остальные плетутся на общественный транспорт. Согласитесь — крайне неприятно оказаться утром в холодной машине, которая наотрез отказывается заводиться. Особенно неприятно — когда через полчаса у вас важная встреча, которую ну никак нельзя отменить.
Теоретически любой исправный современный автомобиль должен без проблем завестись даже при -30 градусах. Для этого машина должна иметь правильное масло, заряженный аккумулятор с достаточным уровнем электролита, чистые свечи, а также работающие стартер и генератор.
Холодный пуск двигателя зимой требует более бережного подхода. Следующие ниже советы могут помочь избежать негативных влияний низких температур на ресурс автомобиля.
1. Прогреть аккумулятор
Именно аккумулятор чаще всего становится виновником всех утренних бед автомобилиста. Специалисты советуют в экстремальных температурных условиях перед пуском двигателя прогреть аккумулятор. Для этого достаточно на 10-20 секунд включить дальний свет. Такое нехитрое действие позволит избежать резкой нагрузки на батарею и продлит срок ее жизни.
Кстати, о сроках. Не стоит обольщаться насчет срока службы стандартного аккумулятора. Обычно это 2-3 года в зависимости от условий эксплуатации. При замене аккумулятора изучите советы производителя, и не пытайтесь запихнуть в автомобиль батарею большей емкости: штатный генератор будет в таком случае работать во внештатном режиме и, как одно из следствий, аккумулятор будет постоянно недозаряжен, а, следовательно, и умрет быстрее.
2. Выжать сцепление
Выжатая во время пуска двигателя педаль сцепления избавит стартер (которому и так несладко) от необходимости проворачивать ведомый диск и валы в замерзшей коробке. После того, как машина завелась, потерпите еще минуту и лишь после этого плавно отпустите сцепление.
3. Два поворота
Зимой особенное значение принимает правило «двух поворотов». Вставляете ключ в замок, поворачиваете один раз до загорания ламп на приборной панели, ждете пару секунд. В это время бортовая электроника на современных автомобилях проводит диагностику, а также включается бензонасос. Только после этого доверните ключ и попробуйте завестись.
4. Не убейте стартер!
Запомните: крутить стартер дольше 10-15 секунд — значит рискнуть его здоровьем. Лучше заводиться в несколько заходов.
5. Не глушитесь сразу
В морозы на состоянии любого автомобиля особенно негативно отражаются короткие поездки. Если вам нужно передвинуть авто на 5 метров — лучше толкайте. После холодного пуска необходимо дать любому двигателю прогреться (лучше — на ходу) прежде, чем глушить его. В противном случае второй раз завестись может не получиться.
6. Прогрев
Прогревать или нет? Это вечная тема для споров среди специалистов автомобильного мира. В некоторых странах (например, в Германии) прогрев двигателя и вовсе запрещен законом. Все — ради экологии.
В этом вопросе стоит придерживаться «золотой» середины. Для стабилизации смазочной и топливной систем и для минимизации числа «сухих трений» (загустевшее масло не справляется со своими обязанностями) хорошо бы постоять заведенным 2-3 минуты. Затем начать движение, но пока двигатель не прогрелся до рабочей температуры, избегать резких разгонов и езды на высоких оборотах.Первые несколько минут после холодного пуска двигатель будет работать в режиме прогрева на повышенных оборотах холостого хода, которые за пару минут опустятся до нормальных значений. Это — не неисправность, как думают многие начинающие водители.
Существует несколько исследований, в которых было доказано, что износ мотора практически не зависит от продолжительности прогрева на месте. Наглядный пример — эксплуатация автомобилей в разных климатических поясах. Если бы прогрев действительно влиял на «здоровье» двигателя, то разница в его сроке жизни на севере и на юге была бы видна, что называется, невооруженным глазом.
7. Как правильно «прикурить»
Если машину завести не удалось, можно попробовать прикурить ее с помощью «крокодилов» и «доброго самаритянина», которого вам посчастливилось встретить.
Процедура следующая:
Определите, с какой стороны у обоих автомобилей аккумуляторы. Вам важно, чтобы хватило длины «крокодилов» и чтоб они не соскакивали. Убедитесь в том, что машины не касаются друг друга корпусами, в противном случае возможен нежелательный контакт масс автомобилей.
Соединяем плюсовую клемму разряженного аккамулятора с плюсовой клеммой заряженного с помощью красного провода.
Подключаем минус заряженного аккумулятора к минусу разряженного с помощью черного провода. Многие советуют использовать вместо минусовой клеммы разряженного аккумулятора «массу» автомобиля — любую неокрашенную деталь подкапотного пространства, расположенную максимально далеко от батареи и топливопроводов.
Ждем 5-10 минут.
Для снижения риска ущерба электронике глушим машину-донор.
Заводим разряженную машину.
Снимаем провода в обратной последовательности. Сначала минусовой, потом плюсовой. Для снижения пиков напряжения в момент отсоединения можно включить вентилятор обдува или обогрев заднего стекла автомобиля с разряженным аккумулятором.
8. Буксир
Если вы решили, что описанный выше способ слишком прост для вас, можно попробовать завести машину на буксире. Помните — усилитель тормозов и руля на заглушенном автомобиле не работает, поэтому при буксировке «мертвого» автомобиля нужно быть предельно осторожным. Лучше заниматься этим на пустой закрытой площадке и не в таких экстремальных погодных условиях, как сейчас.
Включите вторую или третью передачу, выжмите сцепление и заводите двигатель. На радостях не забудьте подать сигнал тому, кто вас буксирует.
9. Профилактика
Самый верный способ обеспечить себе спокойную зиму — заранее подготовить к ней свой автомобиль. Лучше еще осенью поменять масло и все три фильтра (масляный, воздушный, топливный). Специалисты советуют при смене масла обращать внимание на вязкостные характеристики, которые обозначаются буквенно-цифровым индексом (например 5w40). Цифра, которая стоит перед буквой w, характеризует как раз вязкость при низких температурах. Лишь масла 5w и 0w остаются жидкими при -30. Остальные (15w, 20w) густеют так, что провернуть двигатель стартером становится очень сложно.
При малейших сомнениях стоит изучить советы производителя вашего автомобиля или обратиться в квалифицированную мастерскую, где вам к тому же проверят и при необходимости заменят остальные жидкости — антифриз и омыватель для стекол. Не лишним было бы измерить уровень и плотность электролита в аккумуляторе, проверить зарядку генератора и натяжение его ремня, а также диагностировать свечи и высоковольтные провода.
rus.DELFI.lv

Как подготовить авто в зиме?

Зимний набор подготовленного автолюбителя:В машине целесообразно также хранить вспомогательные средства, которые могут пригодиться в зимний период — щетку со скребком, рукавицы, аэрозоль для размораживания замка, гибкий трос для буксировки, провода для прикуривания «крокодилы»

Опять окна запотели!

Убедитесь, не запылился ли фильтр в салоне автомашины из-за летней пыли и работает ли он. После лета этот фильтр будет не только грязным, но и будет обладать более низкой работоспособностьюВажно своевременно обработать силиконом резиновые уплотнители дверей машины, предотвратив таким образом примерзание дверей.

Залить в бачок для смывателя низкозамерзающую жидкость -21град.

Как экономить топливо.

d181d0bad0b0d0bdd0b8d180d0bed0b2d0b0d0bdd0b8d0b500001

Факторы влияющие на расход топлива в автомобиле.

Запомните!
Скорость стоит дорого!
Спортивный стиль вождения автомобиля требует много топлива.

— Резкий, быстрый старт!
— Неправильный выбор передачи.
— Пониженное давление в шинах. (4%)
— Широкие диски.
— Некачественное горючее.
— Неудовлетворительное состояние автомобиля.
— Багажник на крыше.
— Прицеп.
— Включенный обогрев заднего стекла.
— Включенный на полную мощность кондиционер.(15%)
— Агрессивная езда, резкий обгон, резкое торможение.
— Высокая скорость.
— Езда на непрогретом двигателе. (12%)
— Пробуксовка, буксование на скользкой дороге.
— Перегруз автомобиля.
— Неправильный выбор маршрута.
— Плохое дорожное покрытие.
— Открытое окно или люк. (4%)

Как правильно экономить топливо: советы

Стремительный рост цен на бензин, который можно наблюдать последние несколько лет по всему миру, способствует тому, что вопрос экономии топлива для автомобилистов с каждым днем становится все более актуальным.
Для оптимизации расхода топлива автопроизводители и эксперты сегодня предлагают такие варианты, как: гибридный двигатель, биокатализаторы, ионизаторы, модификации дросселя, а также другие различные системы и устройства для экономии бензина. Но далеко не все знают, что уменьшить расход можно, не изменяя при этом техническое устройство автомобиля.
Топливная экономичность автомобиля в значительной степени зависит от вашего стиля вождения. Как, где и когда вы ездите — все эти факторы влияют на расход топлива.
Для того, чтобы обеспечить максимальную экономию топлива, рекомендуется соблюдать следующие правила (советует Mobil 1):

Стиль вождения

1. Трогайтесь с места плавно и разгоняйтесь с умеренным ускорением.

2. Избегайте продолжительной и ненужной работы двигателя на холостом ходу.

3. Своевременно переключайте передачи. К перерасходу горючего приводит езда как на слишком низкой (то есть на повышенных оборотах двигателя), так и на слишком высокой (при очень низких оборотах) для данной скорости передаче. Для подавляющего большинства моделей автомобилей самый оптимальный режим работы двигателя — при оборотах от 1500 до 2700 для дизелей и от 1800 до 3200 для бензиновых двигателей.

4. Замедляйте скорость на плохих дорогах с неровным покрытием.

5. Поддерживайте достаточную дистанцию до впереди идущего автомобиля. Это позволит двигаться более равномерно в транспортном потоке, уменьшить частоту использования тормозной системы и снизить износ тормозных механизмов. Кроме того, более редкое торможение позволяет уменьшить и дополнительный расход топлива на последующий разгон автомобиля до прежней скорости.

6. Не держите во время движения автомобиля ногу на тормозной педали. Это приведет к увеличению расхода топлива, быстрому износу тормозных колодок, а также может вывести из строя тормозную систему.

7. Чтобы подтормаживать, отпускайте акселератор, но не переключайтесь на нейтральную передачу. Используйте торможение двигателем вместо движения накатом и обычного торможения. Инжекторные двигатели сразу прекращают подачу «лишнего» топлива, как только педаль газа отпущена. Этот прием особенно применим, когда вы издалека увидели красный свет светофора. Те, кто подкатывается к светофору на «нейтралке», на самом деле расходуют больше бензина.

8. Не удерживайте автомобиль на склоне с помощью педалей сцепления и газа. Для этой цели есть ручной тормоз.

9. Прогревайте двигатель на ходу. На педаль газа при этом надо нажимать как можно меньше, до тех пор, пока двигатель полностью не прогреется.

10. Не гоните. Для многих автомобилей расход топлива при 110 км/час на 25% больше, чем при 90 км/час. Самой экономичной будет такая скорость движения, когда включена высшая передача и обороты двигателя чуть выше нижней отметки, указанной в пункте 3 — для большинства автомобилей это 70-80 км/ч.

11. Выбирайте оптимальный маршрут движения: старайтесь объехать стороной участки, где часто бывают пробки, а на каждом углу установлены светофоры.

Как влияет состояние автомобиля на расход топлива:

1. Поддерживайте в шинах рекомендуемое давление воздуха. Это полезно не только с точки зрения топливной экономичности, но и для увеличения срока службы шин.

2. Следите за правильной регулировкой колес («развал-схождение»).

3. Не возите в машине лишний груз. Каждые 50 кг груза вызывают перерасход топлива примерно на 2%.

4. Постоянно поддерживайте автомобиль в технически исправном состоянии. Значения регулируемых параметров должны соответствовать требованиям изготовителя.

5. Не пользуйтесь без необходимости обогревом заднего стекла, электростеклоподъемниками, всеми видами внутрисалонной подсветки, подогревом сидений, кондиционером и другим потребителями электроэнергии. Например, кондиционер, может «съесть» 1,5 литра топлива на каждые 100 километров пути. Забытый и не выключенный обогрев заднего стекла — около 0,4 литра. К увеличению расхода топлива приводит включение электрооборудования. По приблизительным оценкам, каждый киловатт, потребляемый установленным в автомобиле электрооборудованием, приводит к дополнительному расходу 1 литра топлива в час.

6. Устанавливайте верхний багажник только тогда, когда он вам действительно необходим, и убирайте сразу после того, как потребность в нем исчезнет. Особенно если вы много ездите по скоростным трассам. Наружный багажник, а особенно большой и бесформенный груз на нем, сильно нарушают аэродинамику автомобиля, а при высоких скоростях именно аэродинамика является одним из важнейших факторов, влияющих на расход топлива.

7. Старайтесь по возможности ездить с закрытыми окнами и люками – открытые окна и люки, а также дополнительно установленные элементы, например, не предусмотренное конструкцией антикрыло, приводят к серьезному нарушению аэродинамики автомобиля и, соответственно, к перерасходу топлива.

8. Не покупайте тяжелый автомобиль. Известно, что каждые 500 кг веса вашей машины потребляют примерно 700 литров бензина в год (при норме пробега 20 тыс. км в год). Это значит, что, если ваш автомобиль весит 1000 кг, вы сожжете за год около 1400 литров топлива, если он весит 1500 кг, потеряете 2100 литров и т. д.

9. Регулярно проверяйте воздушный фильтр: грязный воздушный фильтр ограничивает приток воздуха внутрь мотора, что негативно сказывается на его работе, а значит, и на расходе топлива.

10. Откажитесь от тюнинга. Например, чем шире диски, тем большее аэродинамическое сопротивление они создают, и это негативно влияет на расход топлива. Старайтесь не менять серийные колеса, особенно если речь идет о долгой поездке — в дальних путешествиях эффект от использования больших колес весьма ощутим.

Соблюдая эти нехитрые правила, можно экономить 1-3 литра на 100 км. Так, отъездив 5000 км до следующей замены масла, удается сэкономить 50-150 литров топлива, что при нынешних ценах на него покроет затраты на замену масла и масляного фильтра. www.DELFI.ua

Секреты экономичного вождения: 12 советов.

1. Снизьте скорость

Один из самых простых и безопасных способов экономии топлива — снизить скорость движения. Увеличение скорости автомобиля приводит к увеличению расхода топлива. Например, увеличение скорости с 40 км/ч до 80 км/ч почти удваивает расход топлива. Однако слишком низкая скорость, как и слишком высокая, может привести к высокому расходу топлива в расчете литров на 100 км. Оптимальные показатели экономии топлива обеспечиваются в диапазоне скоростей от 50 до 70 км/ч*.

* Источник: Elsevier, Исследования транспорта

2. Измените свой стиль вождения

Экономии топлива можно добиться, ускоряясь и переключая передачи максимально плавно. Предусматривайте остановки заранее, чтобы избегать резких торможений, оценивайте обстановку на дороге впереди автомобиля, безопасно приближаясь накатом к перекресткам, где движение замедлено. Агрессивное вождение, с резкими маневрами и торможениями может привести к увеличению расхода на 20%*.

* Источник: Управление по охране окружающей среды США (EPA)

3. Используйте самую высокую передачу, которую возможно

При определенных оборотах (обычно 1500-2000 об.мин) включение самой высокой передачи из возможных может улучшить показатели экономичности. Следите за показаниями бортового компьютера.

4. Использование круиз-контроля

Использование круиз-контроля может улучшить показатели расхода топлива, поддерживая устойчивую скорость на ровных дорогах или при движении вниз по склону. При движении вверх по склону с включенным круиз-контролем, эта функция будет ускорять автомобиль для сохранения установленной скорости, тем самым увеличивая расход топлива.

5. Избирательное использование кондиционера

Система кондиционирования воздуха создает дополнительную нагрузку на двигатель автомобиля. Отказ от использования кондиционера позволяет экономить до 3% топлива*. Отключайте кондиционер (кнопка AC) когда температура позволяет это, особенно в зимний период. На малой скорости или на стоянке, достаточно открыть окна и включить вентиляцию, чтобы насладиться легким ветерком.

* Источник: Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии (Департамент лабораторий США)

6. Избегайте длительной работы двигателя в режиме холостого хода

Когда двигатель автомобиля работает в режиме холостого хода, расход топлива продолжается, хотя автомобиль стоит на месте, что увеличивает величину расхода топлива на километр пути. Выключение двигателя на время остановки и его повторный запуск позволяет экономить топливо по сравнению с остановками в режиме холостого хода.

7. Избавьтесь от ненужного груза

Чем тяжелее автомобиль, тем больше энергии требуется, чтобы перемещать его, соответственно, перевозка в автомобиле лишнего груза приводит к увеличению расхода топлива. На каждые дополнительные 50 кг веса, расход топлива увеличивается на 1-2%*. Обдумайте, какие предметы действительно необходимо иметь в автомобиле и выложите все остальное.

* Источник: Управление по охране окружающей среды США (EPA)

8. Помните об аэродинамике

Багажники на крыше автомобиля негативно влияют на его аэродинамические показатели. Они увеличивают аэродинамическое сопротивление автомобиля с увеличением расхода топлива на 5%*. Багажник должен быть установлен на крыше только тогда, когда он действительно используется.

* Источник: Управление по охране окружающей среды США (EPA)

9. Окна автомобиля должны быть закрыты

Открытые окна и люк автомобиля создают аэродинамическое сопротивление, которое снижает скорость автомобиля. Для поддержания требуемой скорости требуется больше энергии и, соответственно, больше топлива. Чтобы повысить эффективность расхода топлива достаточно закрыть окна и люк.

10. Обеспечивайте необходимое техническое обслуживание автомобиля

Следует поддерживать автомобиль в исправном состоянии, регулярно проводя его техническое обслуживание для поддержания его в максимально эффективном состоянии. Загрязненные свечи зажигания, воздушный фильтр или засоренный топливный фильтр негативно сказывются на показателях расхода топлива. Своевременная замена масла также важна для экономичности расхода топлива. Своевременно обслуживаемый двигатель может улучшить показатели экономичности до 4%*.

* Источник: Energy and Environmental Analysis, Inc., Вашингтон, штат Колумбия

11. Поддерживайте правильное давление в шинах.

Недостаточное давление в шинах приводит к увеличению сопротивления качению, которое означает более высокий расход топлива. Необходимо регулярно проверять давление воздуха и обеспечивать правильное давление согласно данным руководства по эксплуатации автомобиля. Сохраняя правильное давление в шинах, можно сэкономить до 5%* топлива. Правильно накачанные шины более безопасны и отличаются более длительным сроком службы.

* Источник: Управление по охране окружающей среды США (EPA)

12. Установите на автомобиль экологичные шины

Шины оказывают значительное влияние на показатели сопротивления качению автомобиля. Резина с меньшим сопротивлением качению обеспечивает меньшие потери энергии от двигателя, с соответствующим сокращением расхода топлива. Гараж на DELFI

ВЫБОР ШИН.

При покупке шин возникают закономерные вопросы. Вот — некоторые из них.

Насколько устойчивые?

Год выпуска шины “зашифрован” в индексе на боковине (на фото обведено белым кружком). В данном случае “08” — это 2008-й год выпуска. Цветная точка — это метка для балансировки. А индекс 205/60R16 92H расшифровывается так: “205” — ширина шины в мм, “60” — высота профиля равна 60% от ширины, “R16” — для диска 16 дюймов. “92” — условный индекс грузоподъемности, “Н” — индекс скорости.
Покрышки с направленным, V-образным рисунком протектора считаются более устойчивыми на мокрой дороге. Обратная сторона этой медали — они чуть более шумные, чем шины с ненаправленным рисунком.

Жесткие или мягкие?
Понятно, что низкопрофильная шина на ходу жестче высокопрофильной. Однако резина с одинаковым профилем тоже может различаться в плане ударопоглощаемости. Чем мягче боковина — тем лучше шина “глотает” неровности, однако ее легче повредить или пробить до диска, наехав, например, на скорости на бордюр.

Когда произведены?
Год выпуска “зашифрован” в индексе на боковине шины. Считается, что новая резина может храниться более трех лет без потери свойств. Однако более важно не сколько она хранилась, а как. Поэтому перед покупкой надо осмотреть покрышку на предмет отсутствия вмятин на боковинах, радиальных (“овал”) и осевых (“восьмерка”) искривлений, потертостей и трещинок.

Зачем на боковине шины цветные точки?
Эти точки — маркер для балансировки: красная — это самое тяжелое место на покрышке, а желтая — самое легкое. Для современного балансировочного станка такая маркировка, в принципе, не нужна, но некоторые производители все же наносят ее “по-старинке”.
Конечно, при выборе резины возникает еще немало вопросов, а главные из них — сколько стоит, есть ли гарантия, сколько прослужит, и так далее. Однако ответы на эти вопросы — уже совсем другая история.
Алексей ИГНАТЕНКО. RIGA АВТОМОБИЛЬНАЯ.

Почему при торможении машину трясет ?

После зимы начинается “мокрое” время — то есть, по лужам еще наездимся. Первое, что ассоциируется с водой — аквапланирование, сбои намокшей электроники, коррозия и гидроудар. Однако есть еще один неприятный сюрприз, который частенько упускают из виду — может “повести” тормозные диск. Чаще всего тормозные диски ведет из-за “влета” в глубокую лужу с перегретыми тормозами.
В принципе, диски “ведет” иногда и без попадания в воду — просто от перегрева длительным интенсивным торможением. Однако если влететь с перегретыми дисками в лужу — особенно на этом самом торможении — шанс искривления существенно возрастает. Симптомы искривленного диска — биение при торможении. Если при этом бьет в руль — проблема в передних дисках. Если только по педали тормоза — в задних. Кстати, диски может повести не только от луж. Известно немало подобных случаев, когда люди после динамичной поездки сразу заезжали на мойку. Тормоза были перегреты, и диски “вело”.
Дефект лучше не запускать. Если с “кривыми” тормозными дисками ездить долго, то вибрация при торможении будет быстрее “убивать” наконечники рулевых тяг, направляющие суппортов, и ступичные подшипники. Способа решения проблемы два. Если повело не сильно — можно пробовать проточить. Однако в перегретом “поведенном” диске присутствуют остаточные напряжения, поэтому есть определенный риск, что он расколется. Так что если есть возможность, то лучше заменить искривленные диски. А еще лучше — старатья все-таки их не перегревать, или давать остыть 15-20 минут перед “водными процедурами”.

Что нужно знать водителю о зимних шинах?

Водитель должен помнить:

— Машина даже с самыми дешевыми зимними шинами на скользкой дороге держится стабильнее, чем с суперкачественными летними покрышками;

— Если зимние шины хранились на дисках, прежде чем ставить их на автомобиль, надо отбалансировать;

— Изнашивается не только шина, но и вентили. Попросите автослесаря их проверить;

— До или сразу после (а лучше всего – во время) замены шин нужно проверить подвеску и развал-схождение. Небольшое отклонение от нормы на летних шинах может быть незаметным, а для зимних разница окажется очень значительной;

— Чтобы машина хорошо тормозила, нужны не только хорошие протекторы, но и исправные тормоза. Перед началом зимы настоятельно рекомендуется протестировать тормозную систему;

— Регулярно проверяйте давление в шинах. Зимние покрышки в этом плане чувствительнее, поэтому «намекают» о своем несоответствии, затрудняя управление, активнее расходуя топливо и быстрее изнашиваясь;

— Проверьте запасное колесо – зимой оно может пригодиться;

— Если одна пара шин лучшей второй, ее надо ставить на переднюю ось, независимо от типа привода;

— Использование зимней и летней «резины» в соответствующий сезон продлит срок эксплуатации в среднем на 30–50%;

— Средняя дневная температура воздуха, при которой специалисты рекомендуют не медлить с заменой шин, составляет +5… +7 градусов. В холодную погоду летние шины становятся более жесткими, поэтому их сцепление ухудшается даже в теплое время года. rus.DELFI.lv

Артур ОЗОЛС

Обрыв ремня ГРМ
Раньше срока ремень может порваться, например, оттого, что на него систематически попадает масло из подтекающих сальников. Также обрыв может произойти по причине заклинивания водяной помпы. Еще варианты — попадание инородных предметов под ремень, заклинивание или самопроизвольное отпускание натяжного ролика, заклинивание распредвала (или нескольких), заклинивание коленвала. Кроме того, причиной обрыва может быть банальное перенатяжение при монтаже — в этом случае часто слышен характерный вой. А еще ремень не любит заводки машины с толкача — известны случаи обрыва практически новых ремней. Так что не зря говорят, что ремень ГРМ — штука ответственная, и пренебрежение рекомендациями в “ременных” вопросах может существенно ударить по кошельку.

Бывает, что и сам ремень некачественный, а потому — хронически растягивается. Кстати, от этого он может перескакивать на зубьях. Результат — некорректная работа двигателя или невозможность его завести. Иногда такой ремень пытаются подтягивать, но лучше его сразу заменить — после очередной подтяжки корд ремня может не выдержать, и порваться.Алексей ИГНАТЕНКО

Полезные советы
Периодически контролируйте состояние ремня. Если это возможно, выверните часть ремня наружу и проверьте основания его зубьев. Наличие трещин — первый признак старения. Еще немного, и зубья могут оказаться срезанными.
Не стоит ездить с ремнем, исчерпавшим свой ресурс: велика вероятность его обрыва и повреждения двигателя.
После установки нового ремня через 15—20 минут работы следует повторно проверить его натяжение — перетяжка или ослабление сокращают срок службы. Ремень ГРМ считается натянутым правильно, если в середине его длинной части при прикладывании усилия 100 Н (10 кгс) он “провисает” на 5,5—6 мм. Более точные данные для контроля приведены в руководстве по эксплуатации или специальной литературе по ремонту.

Десять заповедей ночной езды.

Статистика свидетельствует, что риск попасть в аварию на дороге ночью примерно в два раза выше, чем днем. Чтобы избежать попадания в ДТП в темное время суток, следует придерживатся следующих правил.
Десять заповедей ночной езды:
1. Фары. Если автомобиль не имеет автоматической регулировки фар или «умной» подвески, следящей за положением кузова над дорогой, перед ночной поездкой отрегулируйте свет самостоятельно. При одном пассажире на заднем диване, поставьте регулятор гидрокорректора на цифру «1». Если там устроились двое — на «2». При загруженном багажнике выставляете «3».
Не слепите водителей попутных автомобилей через зеркала. Выключайте дальний свет, когда садитесь на хвост какой-нибудь машине.
2. Ветровое стекло. Раз в месяц мойте его до хрустальной чистоты с обеих сторон, масляные разводы и легкий налет грязи, абсолютно невидимые днем, ночью преломляют свет встречных машин в слепящие «туманности».
3. Не уснуть за рулем. Возьмите в дорогу пару дисков с записями литературных произведений — интересный сюжет поможет вам сохранить контроль над собой и над дорогой.
4. Разъезд со встречным. Перед разъездом перенесите ногу с акселератора на тормоз. При внезапной опасности эта мера уменьшит время реакции на торможение.
5. Одна фара. Заранее принимаем наихудший вариант: ненормальный автомобилист. И одну-единственную фару будем считать его ПРАВОЙ фарой.
6. Хамы на дорогах. Разъезжаясь с хамом, смотрите чуть в бок, на обочину. Так избежите полного ослепления даже от дальнего света.
7. Подъемы и спуски. Подъезжая к подъему, помните, что если сверху, на гребне холма, появится встречный автомобиль, он неминуемо ослепит вас даже ближним светом. Будьте к этому готовы.
8. Незнакомая дорога. Если ночью едете по незнакомой дороге, каждый поворот воспринимайте как опасный. Ночь сокращает угол зрения и точность восприятия.
9. «Грузовые убийцы». Остерегайтесь ночных грузовиков. Их истинные размеры не всегда совпадают с обозначенными габаритными огнями.
10. Про самого себя. В дальней поездке можно держать под языком тонкий ломтик лимона, чтобы повысить остроту ночного зрения.

Легкие двигателя.

Воздушный фильтр, улавливая пыль и другие механические примеси из всасываемого воздуха, предотвращает преждевременный износ двигателя. Современные воздушные фильтры обеспечивают очистку воздуха и сохраняют требуемую пропускную способность на протяжении 20 тыс. км пробега или в течение 1 года. В зависимости от качества материалов, из которых изготовлен фильтр, его ресурс может достигать даже 50 тыс. км пробега. Качество воздушных фильтров должно соответствовать самым высоким стандартам: очищающая способность — минимум 99,5%, возможность поглощать частицы пыли — от 50 до 200 г, а в зависимости от области применения — даже до 500 г.

По экспериментальным данным, при использовании воздушного фильтра с бумажным или картонным элементом при своевременном обслуживании износ деталей двигателя в обычных условиях снижается на 15—21%, а в условиях сильной запыленности воздуха — в 1,5—2 раза и более.

Сколько пыли “съел” бы автомобиль без воздушного фильтра?

По экспериментальным данным, в Риге в районе большинства основных улиц содержание пыли в приземном слое воздухе составляет от 1,5 до 2 мг/куб.м.; на основных латвийских загородных автомагистралях с асфальтовым покрытием этот показатель в среднем составляет 1 мг/куб.м.; а на грунтовых дорогах без твердого покрытия, а также в зонах стройплощадок количество пыли может достигать 40 мг/куб.м. Из этого следует, что в зависимости от условий эксплуатации автомобиля двигатель мощностью 75—90 л.с. способен каждые 1000 км пробега “съедать” до 60 граммов пыли. А ведь пыль — это преимущественно мельчайшие частицы кварца, то есть абразива. Попадая в цилиндры двигателя, она приведет к быстрому износу рабочих поверхностей деталей цилиндро-поршневой группы.

Фильтры в наших условиях эксплуатации следует менять чаще, чем рекомендуется автопроизводителем.
Помните, что кажущееся незначительным засорение фильтра влечет за собой дополнительные расходы на ремонт автомобиля, а также является причиной плохого запуска двигателя.

Стоит ли переплачивать? Какое масло лучше?

Многие автовладельцы задаются вопросом: стоит ли переплачивать за синтетическое моторное масло? Специалисты дают однозначный ответ — да, стоит, так как синтетическое масло намного лучше минерального. Для того, чтобы улучшить антифрикционное свойство минерального масла, в него добавляют различные присадки, после чего его называют полусинтетическим. Безусловно, это делает его лучше, но, по сути, оно остается тем же минеральным маслом.
Синтетическое масло — принципиально другое. Основной его плюс в том, что оно увеличивает рабочий ресурс двигателя, соответственно увеличивается и пробег автомобиля между ТО (в среднем на 5000 км). Синтетика хорошо себя чувствует при высокой температуре, а при сильных морозах она облегчает запуск двигателя. Иногда замерзшее минеральное масло вынуждает водителя заводить мотор с буксира, а это отрицательно сказывается на двигателе.
Не секрет, что все производители автомобильных масел для производства нового продукта используют переработанное старое моторное масло. При выборе производителя стоит обращать внимание на процент содержания переработанного масла. В качественных маслах содержание использованного продукта не должно превышать 20%. Это и обуславливает высокую стоимость качественного изделия. Низкие цены на масло достигаются именно за счет экономии на качестве: в некоторых марках масел количество переработанного продукта может доходить до 80%.
Эрик СПРОГИС

Как правильно настроить автомобильные зеркала?

Большинство из водителей доверяет зеркалам только в том случае, если в них видны бока автомобиля. Многих так учили в автошколе, многим просто нужен какой-то ориентир в зеркале.На самом деле именно из-за такой настройки зеркал возникает мертвая зона. Для того, чтобы избежать аварийных ситуаций из-за прячущейся в вашей мертвой зоне машины следует изменить настройки зеркал. Перед тем как заняться настройкой зеркал, следует занять правильную позицию за рулем. Здесь вопрос не в том, как удобнее или комфорт нее, а в том, как безопаснее.
Если вы видите в зеркалах бока или дверные ручки своего автомобиля, значит они настроены неправильно. Сократить до минимума мертвую зону очень просто: откажитесь от привычной картинки в зеркалах и выверните их сильнее наружу. Чем меньше будет совпадать картинка в салонном зеркале и боковых зеркалах — тем лучше.
Еще одно важное контр аварийное правило — никогда не «висите» у кого-то в мертвой зоне (диагонально от задней стойки машины). Либо обгоните, либо притормозите.
Иногда водитель слишком сильно привыкает к зеркалам (а также к парктронику и камере заднего вида) и начинает лениться крутить головой, что также бывает очень полезно, особенно при парковке или маневрировании во дворах.

Советы авто экспертов: когда можно ездить с выключенным сцеплением.

Многие водители любят иногда ездить накатом – например, позволяя автомобилю докатиться несколько десятков метров до светофора на нейтральной передаче. Это не экономично и опасно, утверждают инструкторы школы водительского мастерства Renault.
«Езда с выключенным сцеплением приводит к ненужному расходу топлива и снижает контроль водителя на транспортным средством,» — утверждают эксперты Renault. Куда правильнее, по их мнению, тормозить мотором при помощи пониженной передачи, так как в таком случае отсутствует лишний расход топлива.
Если на дороге возникает опасная ситуация, и на нужно срочно повысить скорость движения, водителю, который тормозит двигателем остается лишь нажать на педаль акселератора. Водителю, который двигался накатом, в таком случае придется делать немало лишних движений – повторно выжать сцепление, включить скорость. Время в дорожных ЧП – на вес золота, уверены эксперты Renault.
Вообще, по мнению специалистов, педаль сцепления в автомобиле нужно использовать лишь в следующих случаях:
— когда авто начинает движение;
— при переключении скоростей;
— при торможении до полной остановки (чтобы машина не заглохла);
— при аварийном торможении.
В остальных же ситуациях левая нога должна находиться на полу или на специальной площадке рядом с педальным узлом.
delfi.

И ещё,если у вас произойдет обрыв сцепления и чтобы не вызывать эвакуатор, можно добраться до автосервиса своим ходом. Для этого надо заглушить автомобиль,включить первую передачу и повернуть ключ зажигания, автомобиль тронется и одновременно заведется, а далее делая маленькую перегазовку вы можете переключать медленно, через нейтралку, передачи и так двигаться далее, правда, до первого красного светофора, при каждой остановке вам придется снова повторять эту процедуру трогания с места,глушить и заводить, но как говориться, лучше плохо ехать,чем хорошо стоять.

Как правильно ездить по немецким автобанам.

rus.DELFI.lv

Обычная автомагистраль в Германии – больше, чем просто дорога. Автобан (произношение немецкого слова Autobahn прочно закрепилось и в русском языке – прим. Delfi) с уверенностью можно признать частью немецкой культуры и имиджа страны в целом, а каждый немецкий водитель считает передвижение со скоростью 200 км/ч и более вполне нормальным явлением.
Скорость захватывает: как правильно ездить по немецким автобанам
Освободи левую полосу:

Несмотря на то, что подавляющее большинство немецких автомагистралей действительно не имеет каких-либо скоростных ограничений, всюду стоят знаки с так называемой «рекомендованной скоростью» — 130 км/ч.
Теоретически, это значит, что водитель может ехать с такой скоростью по любой полосе, однако на практике принято, что левая полоса – для тех, кто передвигается действительно быстро. Поэтому, если скорость вашего передвижения – 130-150 км/ч, оставьте первую полосу для тех, кто несется за 200 км/ч.

Мигать «дальним» – не хамство:

Во многих странах мира мигание дальним светом впереди едущему автомобилю является хамством и наглостью. Но не в Германии – там подобным образом действительно принято сигнализировать о том, чтобы тебе уступили дороги авто, которые едут медленне. То есть, если вы едете 250 км/ч по левой полосе, а впереди вас кто-то «тошнит» со скоростью 210 км/ч, — смело мигайте ему дальним, он должен при первой возможности сдвинуться вправо.

Предупреждайте «аварийками:

Европейские водители давно привыкли благодарить соседей по потоку кратковременным включением аварийной сигнализации. На автобане этот жест будет расценен немного по-другому – «впереди опасность».
Помните, при движении по скоростной автомагистрали (это правило работает не только в Германии), включайте «аварийку» в случае, если впереди, например, случилось серьезное ДТП или начинается затор. Поверьте, это очень поможет тем, кто едет сзади, ведь на скоростях «под двести» гораздо легче заметить впереди десятки машин, моргающих «аварийками», чем применять экстренное торможение, внезапно уткнувшись в пробку.

Дайте возможность экстренным службам:

Застряв в огромной пробке, держитесь как можно левее, если вы находитесь на первой (левой) полосе, и как можно правее, если находитесь на второй. Таким образом машины создадут дополнительную полосу для транспорта экстренных служб, которым, возможно, надо будет проехать через затор

Думайте головой:

Несмотря на то, что скоростных ограничений на автобанах действительно нет, немецкие полицейские призывают все же не терять голову, и не ездить на скорости более 250 км/ч. Власти справедливо полагают, что такая скорость – удел гоночных соревнований и пилотом-профессионалов. Поэтому будьте благоразумными – 200 км/ч вполне достаточно.

Плестись тоже не стоит:

Нельзя забывать, что на немецких автомагистралях действует и минимальное ограничение скорости – 60 км/ч. Такая скорость уместна для тракторов или специального грузового транспорта, но никак не для легковых машин – им стоит разогнаться хотя бы до 90-100 км/ч.

Опережайте только слева:

Опережать справа в Германии запрещено. Больше тут добавить, в принципе, нечего. Кроме того, что если вы действительно «уперлись» в «тормоза», едущего 120 км/ч в левой полосе, повисните у него на хвосте, и беспрестанно мигайте дальним светом – теоретически, он должен подвинуться.

Помните о топливе:

Выезжая на автобан и планируя ехать на большой скорости, убедитесь, что у вас в баке есть топливо — заправки на немецких трассах не встречаются каждые 5 километров. Даже сравнительно экономичный авто перестанет быть таким на скорости под 200 км/ч, и если ваш бак не будет полон хотя бы на треть, поездка может скоро закончиться.

Не переоценивайте технику:

Езда по скоростным трассами – не мирное передвижение по центру города. На скорости под 200 км/ч многие скрытые дефекты автомобиля могут проявится во всей красе, поэтому убедитесь, что техническое состояние машины позволит с достоинством выдержать подобные нагрузки. Особое внимание стоит уделить шинам, тормозной системе и рулевому управлению.
Помните: если вы остановились на автобане, то через десять минут вы — покойник!

Что делать, если загорелся автомобиль?

Как действовать в случае такого пожара, как спасти машину от огня ?

«Для того, чтобы происходило горение нужен кислород, сгораемое вещество и температура. Под капотом у нас находится сгораемое вещество. Так как у нас есть капот, он не поддерживает попадание кислорода. Значит если едем на машине и лишь почувствовали запах, сразу останавливаемся, потому что если будем продолжать ехать, если мотор будет гореть, огонь будет сбоку, вы его не увидите. Почувствовали запах — остановились»

Если виден дым или чувствуется легкий запах гари – тут же надо позвонить пожарным. Действуем дальше. «Идем к багажнику, достаем огнетушитель, подходим у моторному отсеку. И самая главная ошибка, которую люди совершают, это подбегают и сразу открывают капот. Если поднимаем капот, то добавляем к процессу горения третий недостающий фактор — кислород. Когда открыли капот, сделать что-либо уже трудно. Значит капот держим закрытым, осторожно открываем защелку, в щель просовываем шланг от порошкового огнетушителя — он тушит и бензин, и бумагу, и газ. Запустили в щель это вещество, отошли, ждем!»

Капот по-прежнему открывать нельзя. Если видите, что дым все еще идет – можно еще раз воспользоваться огнетушителем. За это время пожарные уже должны приехать на вызов. В целом машина сгорает минут за 5-10. Если не открывать капот и правильно воспользоваться огнетушителем – автомобиль вполне реально спасти.

Представитель ГПСС Юрис Блузманис.

Советы по использованию кондиционера.

Не увлекайтесь холодом:

Автолюбителям, чьи машины оснащены не кондиционером, а автоматическим климат-контролем, важно помнить, что температура в салоне может отличаться от забортной максимум на 5-7 градусов – именно в таком режиме система работает наилучшим образом. То есть, не надо настраивать климат-контроль на 16 градусов при 30-градусной жаре. Поставьте 22-23 градуса в автомобиле, и вы почувствуете приятную прохладу уже через несколько минут.

Советы при покупке поддержанного автомобиля.

Скрученный пробег: не дай себя обмануть
Foto: Shutterstock

Выбирая подержанный автомобиль, мы в первую очередь обращаем внимание на год его выпуска и автопробег. И если первое подделать практически невозможно, то со вторым нередки махинации. В результате почти половина машин, попадающих на рынок подержанных автомобилей Латвии, имеет скрученный пробег.

Согласно латвийскому законодательству, изменение показаний одометра — это уголовное преступление. Но лишь в том случае, если доказано, что эта махинация была произведена в Латвии. В то время как у большинства привезенных из-за границы машин пробег был скручен еще на родине. Для рядового покупателя проверить истинность показаний одометра в той стране, откуда машина прибывает, еще до того, как она пересечет границу Латвии, является делом практически нереальным. На это и рассчитывают недобросовестные продавцы.

Некоторые советы тем, кто решил самостоятельно купить автомобиль за границей.

Начните со сравнения пробега и возраста автомобиля. В среднем машина за год проезжает от 20 до 30 тыс. км. Это означает, что пробег трехлетнего автомобиля должен составлять около 75 тыс. км, а четырехлетнего — 100 тыс. км. Если показатели существенно меньше, вас это должно насторожить. Нередко продавцы прибегают к различного рода легендам: мол, это был третий автомобиль в семье и его использовали только по выходным. Ну что ж, тогда советуем перейти к следующему пункту проверки;
Проверьте данные сервисной книжки. В ней всегда указывается пробег автомобиля на момент конкретного технического обслуживания. Сравните эти данные с показателями одометра. Если продавец утверждает, что сервисная книжка утеряна, то, скорее всего, от вас хотят что-то скрыть. И, возможно, это как раз данные о реальном автопробеге. Учтите, что сервисную книжку нередко подделывают. Поэтому внимательно изучите ее на предмет подчисток и несоответствий. Приложенные к ней счета или примечания о якобы проделанной работе вполне могут быть фальшивыми;
Если у вас по-прежнему остаются сомнения, изучите салон автомобиля. Внимательно осмотрите все зазоры приборной панели — они должны быть одинаковыми. Панель должна стоять ровно, а крепежные винты быть идентичными и без сколов. Проверьте состояние педалей, рулевого колеса и ковриков — если они сильно изношены, это может указывать на то, что показания одометра скорректированы;
Наконец, поинтересуйтесь о возможности проверки автомобиля в автосервисе. Если продавец вам в этом отказывает, вас это должно насторожить. Ведь опытный специалист способен выявить любые несоответствия. Например, если в машине, которая, как утверждает продавец, прошла всего 40 тыс. км, произведена замена деталей, которые обычно меняют при пробеге в 70 тыс. или 120 тыс. км, — это знак того, что вас пытаются обмануть. http://rus.delfi.lv/
Что делать, если на дороге отказали тормоза?
Что делать, если во время вождения машины вы понимаете — отказали тормоза? Не паникуйте. Эксперты уже все испытали и подобрали для вас самые эффективные советы. Узнайте обо всем заранее.

Первое: предупредите участников движения звуковыми сигналами и дальним светом. Скажите о проблеме пассажирам, все должны пристегнуться.

Второе: с силой давите на педаль тормоза, делая это прерывисто. Так вам, возможно, удастся затормозить.

Третье: постепенно понижайте передачи. На механической коробке понижайте передачи в порядке очередности, не забывая при этом выжимать педаль сцепления. На автомате переведите рычаг в положение L.

Четвертое: воспользуйтесь ручником. Делайте это очень осторожно, а то машину занесет. Включайте ручник плавно и в случае блокировки колес отпускайте его.

Пятое: попробуйте сделать полицейский разворот. Это совет для опытных водителей. Резко и с силой дерните ручник, одновременно повернув руль на четверть в любом безопасном направлении.

Шестое: замедляйте движение, совершая на дороге повороты вправо-влево.

Седьмое: попробуйте контактное торможение. Выберете упор, в который можно затормозить. Например бордюр, стог сена, поле. Не тормозите об столб или дерево.

(По материалам сайта maximonline.ru)

Символы, значки, индикаторы и обозначения приборной панели автомобиля.

Современные автомобили с каждым годом дополняются различными системами и функциями, имеющими свои указатели и индикаторы, разобраться в которых с первого взгляда бывает непросто. К тому же, на машинах разных производителей одна и та же система может быть под различными графическими обозначениями.

Здесь приведен обширный список визуальных индикаторов, которые применяются в автомобилях для информирования водителя. Индикаторы зеленого цвета, в основном, сообщают об активировании той или иной системы. Красные или желтые (или мигающие), как правило, о неисправностях или в предупредительных целях.

Предупредительные индикаторы

Задействован ручной тормоз, низкий уровень тормозной жидкости или возможно другие проблемы в тормозной системе.

Повышенная (красный) или пониженная (синий цвет) температура системы охлаждения двигателя. Мигающий указатель — неисправности в электрике системы охлаждения.

Падение давления в системе смазки (Oil Pressure) двигателя ниже допустимого значения. Может также обозначать падения уровня масла.

Датчик падения уровня масла в двигателе (Engine Oil Sensor). Уровень масла (Oil Level) ниже допустимого значения и необходима доливка.

Падение напряжения в бортовой сети автомобиля, отсутствие заряда АКБ или другие неисправности в системе электроснабжения (с надписью MAIN — для гибрида).

Индикаторы, сообщающие о неисправностях и относящиеся к системам безопасности

Предупредительный сигнал для привлечения внимания водителя в случае нештатной ситуации (падение давления масла, незакрытая дверь и т.д.), обычно сопровождающийся пояснительной текстовой информацией на дисплее приборной панели или другим указателем.

Неисправность в электронной системе стабилизации.

Неисправности одной или более подушек системы пассивной безопасности (Supplemental Restraint System — SRS).

Индикатор отключения подушки безопасности переднего пассажира (Side Airbag Off).

Индикатор подушки безопасности пассажира (Passenger Air Bag), которая отключается автоматически. Если на сиденьи находится взрослый человек, а индикатор показывает «AIRBAG OFF», значит имеется неисправность в системе.

Отключена система боковых (занавесок) подушек безопасности (Roll Sensing Curtain Airbags — RSCA), срабатывающих при опрокидывании автомобиля. Часто встречается на склонных к опрокидыванию автомобилях (с высоким центром тяжести). Один из поводов для ее отключения — езда по бездорожью, где происходят большие крены кузова, способные вызвать срабатывание датчиков системы.

Неисправность предаварийной системы безопасности (Pre Collision or Crash System — PCS).

Индикатор активации противоугонной системы или иммобилайзера.

Сигнализирует о неисправности противоугонной системы или о каком-то сбое в ее работе.

Неисправности или перегрев автоматической КПП или других узлов трансмиссии.

Описание неисправности нужно искать в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Встречается в основном на суперкарах и сообщает о неисправности в одном из узлов трансмиссии или о его перегреве. Есть опасность для машины стать неуправляемой.

Превышена допустимая температура в автоматической коробке передач (Automatic Transmission — A/T). Дальнейшее движение крайне не рекомендуется до охлаждения АКПП.

Электрические неисправности в автоматической трансмиссии (Automatic Transmission — AT). Продолжение движения не рекомендуется.

Индикатор режима блокировки АКПП (A/T Park — P) в позиции «P» («паркинг») может находиться на автомобилях с полным приводом и понижающим рядом в раздаточной коробке. АКПП блокируется, когда переключатель режимов полного привода находится в нейтральной позиции (N).

Неисправность в гидро- или электроусилителе рулевого управления.

Активирован стояночный тормоз.

Низкий уровень тормозной жидкости.

Неисправность в антиблокировочной системе тормозов (Antilock Braking System — ABS) или система отключена (если есть такая возможность и она задействована).

Тормозные колодки изношены до предельного уровня.

Неисправность в системе распределения тормозных усилий.

Неисправность в системе электрического парковочного тормоза.

При включенном зажигании сигнализирует о необходимости нажатия на тормоз для разблокировки переключателя передач АКПП.

Падение давления воздуха в одной или нескольких шинах более, чем на 25% от номинального значения.

При работающем двигателе сигнализирует о необходимости диагностики двигателя и его систем или о наличии неполадок в их работе. Может сопровождаться отключениием некоторых систем автомобиля до устранения неисправности. Система EPC (Electronic Power Control — электронный регулятор мощности) при обнаружении неисправности в двигателе может принудительно снизить подачу топлива.

Индикаторы системы Start-Stop (ENG Auto Stop (A-STOP)). Зеленый — двигатель выключен. Желтый — неисправность в системе.

Падение мощности двигателя по каким-либо причинам. Остановка двигателя и его перезапуск не менее чем через 10 секунд иногда решает проблему.

Неполадки в работе двигателя или электроники трансмиссии. Может также указывать на неисправность иммобилайзера или системы впрыска.

Неисправен или загрязнен кислородный датчик (лямбда-зонд). Продолжать движение не рекомендутся, потому что данный датчик напрямую влияет на работу системы впрыска.

Неисправность или перегрев каталитического нейтрализатора. Может сопровождаться падением мощности двигателя.

Проверьте крышку топливного бака.

Указывает водителю о появлении нового сообщения на дисплее приборной панели или включении другого индикатора. Может напоминать о необходимости выполнения каких-то сервисных функций или сообщать о других проблемах.

Сообщает, что водителю нужно обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля, чтобы расшифровать сообщение с дисплея приборной панели.

Понижен уровень охлаждающкей жидкости в системе охлаждения двигателя.

Неисправность электронной дроссельной заслонки (ETC).

Неисправна или отключена система слежения (Blind Spot — BSM) за невидимыми для водителя зонами вокруг автомобиля.

Напоминание о необходимости проведения планового техобслуживания (Maintenance Required) автомобиля, смены масла (OIL CHANGE) и т.д. Первый индикатор в некоторых автомобилях может указывать на более серьезные проблемы.

Загрязнен и нуждается в замене воздушный фильтр системы впуска двигателя.

Неисправность в системе ночного видения (Night View)/перегорели инфракрасные датчики.

Выключена повышающая передача «овердрайв» (Overdrive — O/D) в автоматической коробке передач.

Системы стабилизации и помощи в критических ситуациях

Индикаторы антипробуксовочной системы (Traction and Active Traction Control, Dynamic Traction Control (DTC), Traction Control System (TCS)): зеленые указывают, что система в данный момент выполняет какие-либо действия; желтые — система отключена или обнаружен какой-то сбой в ее работе. Поскольку она связана с системами подачи топлива и тормозной, то неисправности в этих системах могут вызвать ее отключение.

Системы стабилизации (Electronic Stability Program — ESP) и помощи при экстренном торможении (Brake Assist System — BAS) взаимосвязаны. Данный индикатор сообщает о неполадках в какой-то из них.

Неисправность в системе кинетической стабилизации подвески (Kinetic Dynamic Suspension System — KDSS).

Индикаторы систем подъема/спуска с горы, поддержания постоянной скорости, помощи при трогании с места и т.д.

Система стабилизации (Stability Control) деактивирована. Также она автоматически отключается при горящем индикаторе «Check Engine». В зависимости от производителя система стабилизации может называться по разному: AdvanceTrac, Automatic Stability Control (ASC), Dynamic Stability Control (DSC), Dynamic Stability and Traction Control (DSTC), Electronic Stability Control (ESC), Interactive Vehicle Dynamics (IVD), Precision Control System (PCS), StabiliTrak, Vehicle Dynamic Control (VDC), Vehicle Dynamics Control Systems (VDCS), Vehicle Stability Assist (VSA), Vehicle Stability Control (VSC) и т.д. Обнаружив скольжение колес, при помощи систем тормозов, подачи топлива и управления подвеской выравнивает положение автомобиля на дороге.

Индикатор системы стабилизации Dynamic Stability Control (DSC) или Electronic Stability Program (ESP). На машинах некоторых производителей обозначает антипробуксовочную систему Anti-Slip Regulation (ASR) и дифференциал с электронной блокировкой Electronic Differential Lock (EDL).

Задействован полный привод или система нуждается в диагностике.

Неисправность в системе помощи при экстренном торможении Brake Assist System (BAS). Влечет за собой отключение системы Electronic Anti-Slip Regulation (ASR).

Отключена система итнеллектуальной помощи при экстренном торможении (Intelligent Brake Assist — IBA), способная для предупреждения столкновения самостоятельно задействовать тормозную систему при обнаружении препятствия в опасной близости от машины. Если система не отключена, а индикатор горит — возможно неисправность или загрязнение лазерных датчиков системы.

Индикатор того, что зафиксировано скольжение автомобиля и система стабилизации вступила в работу.

Система стабилизации неисправна или не функционирует. Автомобиль продолжает управляться нормально, но без помощи электроники.

Индикаторы специальных и дополнительных систем

Отсутствие/присутствие электронного ключа в автомобиле.

Первый значек — отсутствие электронного ключа в автомобиле. Второй — ключ найден, но его батарея нуждается в замене.

Включен режим «Снег» (Snow Mode), поддерживающий повышенные передачи при движение и трогании с места. Может иметь возможность управлять подачей топлива.

Предлагает водителю остановиться и отдохнуть от вождения. Может сопровождаться звуковым сигналом или текстовым сообщением на дисплее.

Сообщает об опасном сокращении дистанции до впереди идущего автомобиля или о появлении препятствия на пути следования. Может являться частью системы «Круиз-контроль».

Индикатор легкого доступа в автомобиль с системой регулирования высоты положения кузова над дорогой.

Активирован круиз-контроль (Cruise Control) или адаптивный круиз-контроль (Adaptive Cruise Control — ACC), способный поддерживать необходимую скорость для сохранения дистанции до впереди идущего автомобиля. Мигающий индикатор может указывать на неисправность в системе.

Активирована тормозная система (Brake Hold). Растормаживание происходит после нажатия на педаль газа.

Спортивный и комфортный режим работы амортизаторов (Sport Suspension Setting / Comfort Suspension Setting).

На автомобилях с пневматической подвеской подобный индикатор указывает высоту положения кузова над дорогой. В данном случае высшее положение (HEIGHT HIGH).

Check Suspension — CK SUSP. Указывает на вероятные неисправности в ходовой части и необходимость ее проверки.

Выключена или неисправна (возможно загрязнены датчики-радары) система предупреждения столкновений (Collision Mitigation Brake System — CMBS), с помощью радара следящая за пространством впереди машины и способная без участия водителя в случае необходимости применить экстренное торможение.

Включен режим движения с прицепом (Tow Mode).

Система помощи при парковке (Park Assist). Зеленый — система активирована. Желтый — сбой в работе или загрязнены датчики системы.

Индикатор системы слежения за полосой движения (Lane Departure Warning Indicator — LDW, Lane Departure Prevention — LDP, или Lane Keeping Assist — LKA). Желтый мигающий сигнал предупреждает, что автомобиль смещается со своей полосы вправо или влево. Может сопровождаться звуковым сигналом. Желтый немигающий может указывать на неисправность. Зеленый — система активирована.

Stop Start System Function Indicators.

Неисправность в системе «Start/Stop», способной в целях экономии топлива глушить двигатель, к примеру, при остановке на красный свет, и запускать его снова при нажатии на «газ».

Водитель ведет автомобиль в режиме экономии топлива.

Активирован режим экономичного движения (ECO MODE).

Подсказывает когда лучше перейти на повышенную передачу в целях экономии топлива на автомобилях с механической КПП.

Трансмиссия находится в режиме заднего привода.

Трансмиссия находится в режиме заднего привода, но при необходимости электроника автоматически включает режим полного привода.

Задействован режим полного привода.

Задействован режим полного привода с понижающим рядом в раздаточной коробке.

Заблокирован центральный (межосевой) дифференциал и используется режим «жесткого» полного привода.

Заблокирован задний межколесный дифференциал.

Первый индикатор — полный привод отключен. Второй — в нем обнаружена неисправность.

При работающем двигателе может сообщать о неисправности в системе полного привода (4 Wheel Drive — 4WD, All Wheel Drive — AWD) или о несовпадении диаметров колес передней и задней осей.

Неисправности в системе полного привода (Super Handling — SH, All Wheel Drive — AWD). Возможно перегрев дифференциала.

Превышена температура масла в заднем дифференциале (Rear Differential Temperature). Рекомендуется остановиться и дождаться охлаждения дифференциала.

При работающем двигателе сообщает о неисправности в системе активного подруливания (4 Wheel Active Steer — 4WAS).

Неисправность в системе активного подруливания задних колес (Rear Active Steer — RAS) или система отключена. Неисправности в системах двигателя, тормозов или подвески могут вызвать автоматическое отключение RAS.

Задействована функция трогания с места с повышенной передачи. Может использоваться на автомобилях с АКПП для езды в условиях скользкого дорожного покрытия.

На автомобилях, оборудованных вариатором (Continuously Variable Transmission — CVT), загорается на несколько секунд после включения зажигания.

Неисправность в рулевом управлении с переменным передаточным числом (Variable Gear Ratio Steering — VGRS).

Индикаторы системы переключения режимов движения «SPORT», «POWER», «COMFORT», «SNOW» (Electronically Controlled Transmission — ECT, Electronic Throttle Control System — ETCS, Electronic Throttle Control, Elektronische Motorleistungsregelung). Может иметь возможность изменять настройки АКПП, подвески, двигателя.

Активирован режим «POWER» (PWR) автоматической коробки передач, при котором переключения «наверх» происходят позже, позволяя раскручивать двигатель до более высоких оборотов и, соответственно, получать большую выходную мощность. Может иметь возможность изменять настройки подвески и подачи топлива.

Специфические индикаторы для электромобиля/гибрида

Неисправность в контуре высокого напряжения или главной батареи.

Сообщает о наличии неисправности в системе электропривода автомобиля. Смысл тот же, что и у «Check Engine».

Низкий уровень заряда высоковольтной батареи.

Низкий уровень заряда батарей. Требуется подзарядка.

Указывает на значительное снижение мощности.

Батареи находятся в процессе заряда.

Гибрид находится в режиме движения только на электротяге. EV (electric vehicle) MODE.

Автомобиль готов к началу движения (Hybrid Ready).

Неисправность в системе внешнего звукового сопровождения для предупреждения пешеходов о приближении автомобиля.

Индикатор обнаружения критической (красный) и не критической (желтый) неисправности. Встречается в электромобилях. Может иметь возможность понижать мощность вплоть до полной остановки двигателя. При загорании красного продолжать движение категорически не рекомендуется.